东欧是公认的葡萄酒发源地。据传，东欧的格鲁吉亚和亚美尼亚是最初生产葡萄酒的地区，距今有将近九千年的历史。之后，葡萄酒开始慢慢地传入阿拉伯地区，在五千年前流传到了埃及，又过了很久才传入意大利亚，在罗马军队的扩张下得到了进一步传播。战争期间，士兵们为了防止被污染的饮用水引发感染用葡萄酒来代替水，军队甚至在长期战中选择就地种植葡萄来满足每人每天1L以上的葡萄酒补给量。在谈论葡萄酒的时候，葡萄酒行业习惯用新旧大陆来加以区分。那么，最为悠久的生产地格鲁吉亚属于旧大陆吗？本期我们就来一起深入了解下吧。

旧大陆与新大陆葡萄酒，可口就是元祖？

今天的葡萄酒行业在质与量上飞速发展着。这是旧大陆和新大陆在各自的领域里认真耕耘的结果。这里的旧大陆葡萄酒指的是在欧洲的法国、意大利亚、西班牙等地生产的葡萄酒，而新大陆葡萄酒则是在其他国家，也就是美国、智利、阿根廷、澳大利亚、新西兰、南非共和国等地生产的葡萄酒总称。

专栏的开头也提到，最先生产葡萄酒的国家并不是法国、意大利这些知名的旧大陆国家。以出土新石器时代酿制葡萄酒陶器的格鲁吉亚为例，它的葡萄酒生产历史可以追溯到八千年前，所以至少从时间的角度上来说，指代欧洲葡萄酒的“旧大陆”称谓说不上准确，但考虑到欧洲在漫长的时间里为葡萄酒的传播所作的贡献，冠之以“元祖”、“旧大陆”的称谓也算是适得其所吧，毕竟也有不少国家是一直饱受欧洲的支配，直到近代才得以解放并开始生产葡萄酒的。

从标签上就体现出新旧大陆葡萄酒差异

知道葡萄酒生产地分为新旧大陆后，就可以了解下二者之间的差异了。我们可以通过比较怪脾气爷爷不知从何时起开张的老店和新兴的非主流热门场所来展开了解。 

最明显的差异首先可以当属品牌的门面——葡萄酒标签。左边的法国知名葡萄酒品牌Chateau Margaux依次标记的是①生产商、②生产年份、③葡萄酒等级（品质），而右边的美国葡萄酒详细标出了①生产商、②生产年份、③葡萄品种、④生产地区等信息。用比喻的方式来说明的话，旧大陆有点像没有菜谱，老板做什么就给客人吃什么的老店，新大陆有点像亲切地告知客人用了什么材料的精致餐厅。包括法国在内的旧大陆为了维持葡萄酒的品质，为各个地区制定了相应的法律，以此规定葡萄的品种，因此只要标记的地区信息准确，就可以大致告知消费者葡萄酒的品种，自然也就无需再单独标记出来。那些只看一眼标签就知道是何种葡萄的业内专家也是笔者所崇拜的对象。

相较而言，新大陆葡萄酒就自由了许多。同一个地区也可能产出不同品种的葡萄酒，大家正在阅读本篇专栏的当下，也有人在不停地做着新的尝试。因为生产商们从旧大陆学习葡萄酒的酿造工艺后，需要根据新地区的具体情况种植葡萄，所以有必要从提供准确信息的角度出发，明确标记生产地区和葡萄品种。

生产年份是新旧大陆都要明示的一个重要信息，但在不同地区有着略微不同的含义。旧大陆国家利用法律严格限制葡萄酒的生产过程，尽可能地减少人为干预因素，因此不会存在多雨的年份用覆盖塑料的方式确保葡萄糖度或者干旱持续的年份通过浇水的方式管控葡萄品质等情况。这样一来，生产年份不同的葡萄酒自然会有品质上的差异。随之诞生的就是年份表，也就是按收成好坏的年份制定的一种打分表。新大陆葡萄酒则没有这些约束。生产商可以自由介入种植过程，所以即使某一年气候不佳，他们也还是能够生产出品质上乘的葡萄酒。也就是说，年份因素对最终产物的影响并不大。不过话说回来，大家也不必一味地跟着旧大陆葡萄酒的年份表走，因为日渐发达的种植技术正在慢慢地补偿年景带来的差距，这也让钟爱葡萄酒的人士不禁发自内心的感谢当今科技的发展。 

新旧大陆葡萄酒之间微妙的口感差异 

旧大陆葡萄酒的进化围绕着地区特点、与食物间的适配度和熟成潜力展开。由于是在匠人精神下，顺应所处土壤、气候等自然条件诞生的产物，不同地区的葡萄酒有其清晰可辨的独特性。而且在坚持传统与独特性方面，前文简单提及的通过法律规定严格管控生产过程的各地区原产地命名控制（AOC）制度发挥了毋庸置疑的重要作用。在口感上，旧大陆葡萄酒普遍拥有较低的酒精度，酸味强烈，“矿物质风味”重过“果香”。这也是凉爽多变的欧洲气候作用于葡萄的结果。

新大陆葡萄酒的发展则是由对环境的适应和管控以及创新尝试共同影响的。它虽然有欧洲丰富的生产经验作基础，但实际操作起来并不容易。对生长条件较为挑剔的欧洲葡萄没能立即适应新大陆的环境，使得酿造商们不得不承担起“环境管控者”的角色来确保葡萄的品质，比如实施灌溉供水、挑选酵母品种等一系列严谨又科学的策略。想一想新大陆的代表性国家智利、加利福尼亚、澳大利亚等地的气候，就不难想象这些产地的葡萄酒口感。高温加充足的光照能够提升葡萄的糖度，令葡萄酒在酒精发酵的过程中自然地产生残糖口感与甜熟果酱的风味。对于葡萄酒仍保有初心的行家们尤其沉醉于新大陆葡萄酒的这种魅力。另外，此类葡萄酒特有的香甜与强烈的橡木桶香气也极大地影响着人们的偏好。

巴黎审判，新旧大陆的正面交锋

“所以究竟是哪个大陆的葡萄酒更胜一筹呢？”这是持续了很久却仍然未见分晓的争议。事实上，双方还曾以各自的自尊心为赌注，为此正面交锋过。那就是葡萄酒行业鼎鼎有名的“巴黎审判”。1976年，十一名评论家齐聚巴黎洲际大酒店，对来自法国和美国的葡萄酒进行了盲品。评委团由九名法国人、一名英国人和一名美国人共十一人组成。这个国籍组成乍看有失公平，但由于一开始就隐藏葡萄酒产地进行盲品，所以对评判结果不会产生什么影响。更何况法国人当时对自家的葡萄酒拥有十足的自信，面对不入主流的美国葡萄酒他们没有理由歪曲事实。

但结果让所有人都大吃了一惊：白葡萄酒和红葡萄酒的第一位置都被美国一举拿下。有趣的是在这场白葡萄酒品评在先、红葡萄酒品评在后的盲品会上，前者分数公开后，自尊心强的法国葡萄酒专家们一致决心“不能再让美国葡萄酒拿走第一”，却仍旧未能挽回再次痛失红葡萄酒类第一名的事实。

这样的结果冲击了整个葡萄酒行业，用儿童足球队赢了国家队的程度来形容也不为过。至于盲品会的结果，有的人鼓掌庆贺美国葡萄酒的发展，但也有些评审委员因为结果过于意外而表示不服。几位法国籍评审委员成了人们口中的卖国贼，本国媒体也极力淡化报道事实，和其他国家的大传特传形成了鲜明的对比。尤其是一直和法国有“元祖”之争的意大利人，更是雀跃不止。

时间来到三十年后的2006年，“法国葡萄酒属于长期熟成型葡萄酒，现在评比的话一定能胜出”在这一主张下，人们再次拿来了相同的葡萄酒进行了对决。结果如何呢？这一次美国葡萄酒干脆包揽了前五的位置，再次向世界证明了自身的优秀。

OPUS ONE，新旧大陆的巅峰联袂

但美国葡萄酒在巴黎审判中胜出并不意味着旧大陆的葡萄酒品质就低于新大陆。准确地说，盲品会只是证明了如果具备了欧洲所没有的天然环境、逐渐发展的葡萄酒技术和资本，任何国家都能酿造出高品质葡萄酒的事实。新旧大陆的主要生产商固然有其不可践踏的自尊心，但他们之间也不是除了对立就没有其他可能的。大家知道新旧大陆的顶级生产商甚至合作酿出了一款顶级葡萄酒吗？它就是著名的“OPUS ONE”。

“OPUS ONE（作品一号）”是音乐领域的术语，意为“一瓶葡萄酒是一首交响乐，一杯葡萄酒是它的一段旋律”。1979年法国波尔多的顶级葡萄酒庄、“第五代酒庄”木桐酒庄（Chateau Mouton Rothschild）与美国葡萄酒之父罗伯特·蒙达维（Robert Mondavi）家族联手推出了顶级波尔多葡萄酒。标签上的图案和签名就分别来自罗伯特·蒙达维和菲利普·罗思柴尔德男爵（Baron Philippe de Rothschild）。值得玩味的细节在于，木桐酒庄的红葡萄酒在巴黎审判中以微弱的差距屈居第二。从某种角度上说最应该感到愤怒的旧大陆巨匠大大方方地向新大陆巨匠伸出了友谊之手，不免让人心生敬佩。

因为双方都是各自领域中拥有最佳酿造技术的佼佼者，合作目标当然是生产出纳帕谷最优质的葡萄酒。这是一场新旧大陆最有名的品牌合作，也是“旧大陆葡萄酒的传统酿造工艺”和“美国的现代化酿造技术”碰撞的开始。因此，1979年产葡萄酒在当时的拍卖环境下创下了单箱2.4万美元的高价，这也是当时加利福尼亚葡萄酒的最高价格。即便筛选品质稍差一点的产品单独制造的副牌葡萄酒“前奏曲（OVERTURE）”也价超数十万韩元。另一方面，新旧大陆巅峰相遇的故事背景也吸引了很多人把它当作庆祝合并或升职的礼物。

葡萄酒没有“必须”二字

本期专栏着重比较了新旧大陆的葡萄酒差异。除了笔者讲述的内容以外，二者还有很多差异，但在进行选择的时候，大可不必考虑太多。葡萄酒没有“必须”二字。新西兰虽然属于新大陆，但依然凭借着凉爽的气候生产出了酸度高的优质葡萄酒。另外，智利的部分地区虽有“新大陆波尔多”之称，但也生产出了口感绝佳的旧大陆风格葡萄酒。坚守传统的努力、创造新趋势的努力，还有各式各样的酿造方式与风格都浓缩在一瓶葡萄酒中，因此对于消费者而言，也许最重要的是鼓起勇气尝试新的葡萄酒。择日不如撞日，今天何不就来尝试下同一品种的新旧大陆葡萄酒有着怎样的口感差异呢？相信会给您带来一种全新的体验。以上就是第二期专栏的内容，感谢大家阅读。